Asombroso Assam II

Al segundo día, Afreen nos preparó un desayuno de té con galletas y roti (pan) con habichuelas (que no pude comerme...no por la mañana) y un poco de mango, especialmente para nosotras las huéspedes, como oí quejarse al hermano mediano, que no tenía ganas de comerse aquello tampoco, normalmente solo desayunaban té con galletas. Yo me sentí un poco mal y me comí uno de los rotis, pero no las habichuelas: pero yo no era la única que se sentía incapaz de tragarse aquello así de pronto por la mañana.

Salimos enseguida en coche a Kamakhya Mandir, el templo hindú más importante de la zona, que está en una colina no muy lejos de Guwahati. El nombre "Kamakhya" (pronunciése "kamakka") es el apodo de una diosa (Sakti), y significa "la que concede los deseos". El templo es muy antiguo pero tuvo que ser reconstruido en el siglo 17th, y renovados varias veces posteriormente. 

La historia dice que Sati (o Shakti, o Parvati), esposa de Shiva, tras una pelea con su padre al que le disgustaba Shiva, no pudo soportar la humillación y se lanzó al fuego, en casa de su padre. Shiva se enteró de esto (es un dios, por eso se enteró tan pronto) e inmediatamente fue a casa de su suegro, pero Sati ya esta muerta. Shiva se puso furioso y empezó a bailar, que es la manera en la que destruye el mundo (Shiva es el "destructo" del trío principial de dioses hindús). Pero Vishnu (que es el dios que preserva las cosas) llegó para calmarle y evitar que Shiva destruyera el mundo. Pero para entonces ya había destruido el cuerpo de su mujer en pedacitos, que cayeron en diferentes lugares de India. En cada lugar se ha erigido un templo sagrado. En Kolkata cayó un dedo del pie de Sati, donde hoy en día está el templo de Kalighat. Y en la colina de Kamagiri, donde está el templo de Kamakhya, cayó la vagina de Sati.

En el templo no hay una imagen de la diosa, sino un "yoni" de piedra que está situado justo encima de un manantial de manera que es una especie de fuente. 

El yoni representa precisamente, una vagina

El yoni y el lingam son el típico símbolo de Shiva y su esposa y están por todas partes, en
los pequeños templillos de las calles y en los grandes, para los devotos del dios.

En el templo siempre hay una cola inmensa de personas, familias enteras, que vienen a rezar. Hay que dejar los zapatos en alguna de las tiendas de la entrada, que venden todo tipo de ofrendas e imágenes de diversos dioses. En el templo, por el que las vacas y las cabras vagan a placer, los hindúes vienen a casarse, realizar ceremonias con los niños pequeños (después de la primera comida sólida, después del primer corte de pelo, etc.), a rezar por tener hijos, un buen matrimonio, éxito en los negocios, prácticamente cualquier cosa. Para eso es la diosa que "concede los deseos". 

Campanas en Kamakhya Mandir

Las vistas desde Kamagiri: esto no es Guwahati, sino el áera rural que la rodea.

Después de Kamakhya, cambiamos las colinas por la orilla del río: en el Brahmaputra, a la altura de Guwahati, está la isla más pequeña del río, donde se encuentra el templo de Umananda, también dedicado a (una de las formas de) Shiva. Cuando llegamos a la orilla, al ver a dos extranjeras, a los barqueros se les hacía la boca agua pensando en cuánto dinero podían sacarnos, y nos pedían 700 rupias por cruzar el río hasta la isla, para 5 personas, ida y vuelta. Una pasta. 70 rupias cada viaje. Leyendo mi guía, decía que en el ferry del gobierno el viaje costaba 10 rupias, así que se lo dijimos a los barqueros. Enseguida nos respondieron diciendo que el ferry del gobierno no funcionaba. Pero nosotros no les creímos y nos acercamos al puesto del ferry, mientras ellos seguían detraś de nosotros bajando el precio. Ahora 500 rupias, luego 450...El puesto del ferry estaba efectivamente cerrado, aunque el barco estaba allí, pero al otro lado había otro ferry. Nos empezamos a acercar, pero los barqueros nos perseguían bajando cada vez más el precio: 350...200 rupias. 200 rupias significa 20 rupias por cada viaje por persona: que es el precio real que cuesta el viaje en las barquitas. Así que dejamos de caminar hacia el otro ferry (que por otra parte, llevaba media hora sin moverse, con lo que empecé a sospechar que tampoco funcionaba) para ir hacia la isla en unas barquitas de madera donde había que sentarse con cuidado de no echar a perder el equilibrio del barco.

Ir a la isla es bonito, pero el templo no tiene nada interesante. Es un buen sitio para un picnic, o lo sería, si no hubiera monos a la vista...

En las orillas de la isla

Viajeros en la barquita

Barcas atracadas a la espera de volver a Guwahati

Los Ghats de Guwahati desde la barca

Después del viaje tuvimos una tarde de visita familiar: los primos y sus hijos vinieron a vernos y a tomar té con nosotros, deseosos de conocer a las extranjeras. Nos invitaron a ir a su casa al día siguiente y cualquier otro día, cosa que cumplimos justo el día antes de volver a Bengala Occidental. 

Ya hacia la noche fuimos al mercado de verduras y frutas que hay dos días a la semana en el barrio, para comprar provisiones para un regimiento. Tuvimos que dejar la bolsa a mitad de camino y volver al mercado con ella vacía para poder seguir cargando... Afreen me iba señalando las cosas preguntándome si sabía el nombre, o a veces cómo se llamaba tal o cual verdura en inglés. Pero lo encantador fue que pasamos todo el rato buscando una sola cosa: paneer (queso fresco que se cocina en la cocina india), para hacer un plato con proteína que yo pudiera comer, siendo la única vegetariana de la casa. Pero no todo era para mí, al día siguiente, fueron a comprar ternera para agasajar a Clo, en lugar del pollo que comen normalmente.

En el mercado también había unas tiendas de artesanía de mimbre, que parece ser la especialidad de la zona, y compré dos abanicos como recuerdo. Totalmente distintos de los abanicos españoles. 

Sujetándolos por el mango, los haces girar para dar aire. La verdad es que prefiero el abanico español, pero con el calor que hace en India en verano (aunque en Assam sea menos), cualquier tipo de abanico es bienvenido...