Hampi

Como Durga Puja es una festividad tan importante en Kolkata, y también como Diwali es dos semanas después, tanta fiesta junta hace que en octubre la universidad cierre y nos dé vacaciones, al menos a los de lenguas. Así que con todo un mes de vacaciones no podía desaprovechar la oportunidad de viajar un poco. Por eso, decidí irme a un sitio del que he oído hablar desde mi primer día en India: Hampi.

Hampi es un pequeño pueblo al norte de Karnataka que no tiene ni supermercado, ni siquiera un cajero automático. Pero está repleto de hostales y restaurantes, porque vive del turismo. Antes, hace muchos muchos años, era la capital del reino de Vijaynagar, que ocupaba todo el sur de India. Ahora allí quedan muchísimas ruinas de la antigua ciudad, y muchos templos. Además, por en medio del pueblo pasa un río en el que no hay puente (hay que cruzarlo en barca), y el paisaje está dominado porque pequeñas colinas en las que se acumulan enormes pedruscos. Es una cantera natural, un lugar perfecto para construir una ciudad, ya que no faltaba material.

Al fondo podéis apreciar una de esas colinas rocosas de las que hablo

Incluso el río está lleno de rocas

Para ir a Hampi hay dos opciones: un tren nocturno o un bus nocturno. Primero se llega a Hospet, un pueblo no tan pequeñito como Hampi, donde sí hay supermercados y cajeros automáticos, donde hay que coger un bus que te lleve hasta Hampi, a unos 11 kilómetros, por unas 15 rupias. Hay buses cada media hora que hacen este recorrido.

Sabiendo esto, me acerqué en Bangalore a la estación de autobuses al atardecer: había sitio libre en los autobuses. Por suerte, hay varios horarios nocturnos a Hospet, además de compañias privadas, aunque yo fui en la estatal (KSRTC), que es la que recomendaría siempre: o KSRTC o VRL, al menos en lo que concierne a Karnataka. Le dan mil vueltas al resto de compañías privadas. Tras un viajecito de 8 horas, llegué a Hospet a las 6 y pico de la mañana. Ya había amanecido y el puesto de snacks y té estaba abierto, al igual que un pequeño puesto de idlis y arroz para el típico desayuno del sur. Media hora después, me subí a otro autobús con una pareja inglesa de mediana edad, que viajaban de mochileros. 

Llegar a Hampi fue un shock. Nada más ver el autobús, una veintena de chavales se amontonaron el la puerta del bus, gritándonos a los turistas que por favor fuéramos en su rickshaw hasta un hotel que ellos recomendaban, solo 10 rupias. Estaba abrumada. Todos me daban una tarjeta de un hostal distinto e insistían que fuera con ellos. Perdí a los ingleses de vista. Conseguí alejarme un poco y librarme de alguno, que supongo que fueron a por los ingleses, cuando de pronto un de ellos me gritó: "ven conmigo, yo hablo español".

Y así conocí a Juanito, un conductor de autorickshaw de 21 años que a base del contacto con los turistas, no sólo hablaba español sino que también hablaba francés, además de kannada, hindi e inglés. Como no, dejé que él me llevase al centro del pueblo y me mostrase uno de los hostales. Al final vi cinco antes de decidirme por ninguno, aunque creo que no elegí el hostal correcto al final: es verdad que tenía un sofá y que la habitación era más grande, pero la terraza, algo muy importante en Hampi por las vistas y por el calor (estar de noche en la terracita es lo mejor) quizá era la peor del pueblo...

Por suerte cerca había un hostal con restaurante en el tejado, donde desayuné todos los días con unas maravillosas vistas al templo Virupaksha que es el centro de Hampi:

El lugar tenía un menú muy interesante, en el que te podías encontrar un "Spanish Breakfast", Spanish, porque supuestamente venía con una tortilla de patatas (algo que nunca comeríamos en España de desayuno, pero bueno), aunque la tortilla no era exactamente española...

El menú de desayunos, para todos los gustos

¿Desde cuándo la tortilla española es una tortilla francesa de cebolla con patatas fritas?

Quitando el comprensible error en la elaboración de un plato extranjero, hay que decir que les pedí aceite de oliva para las tostadas y me lo dieron sin cobrarme de más. Así pude saborear un desayuno un poco más español.

Cada vez que viajo, una de las cosas que más me interesan de los nuevos sitios es la comida. Y aunque en Hampi no tenían ningún plato que no hubiera encontrado antes en otro sitio o que no esté en algún menú de Kolkata o Bangalore, lo cierto es que la calidad de la cocina que probé allí fue excelente. Sobre todo en un pequeño restaurante en un hotel al otro lado del río: uno de los mejores thalis vegetarianos que he comido. Las especias justas para dar sabor, el arroz bien hecho, calentito y suelto, el dal (lentejas) para chuparse los dedos. Cosa que en India, al comer con la mano, se puede hacer!! (aunque sin pasarse)

Al lado sur del río es donde se concentran la mayoría de las ruinas. La mejor manera de verlas es o bien alquilando una moto o una mopet (con menos potencia y de manejo más sencillo) por unas 150 rupias el día, más gasolina, o contratar un rickshaw por todo el día, también unas 100 o 150 rupias al día. Andando podrías ir dando un larguísimo paseo, pero no es recomendable: en Hampi hace demasiado calor cualquier mes del año.

 Estatua de Ganesha

Vista por dentro de un templo de Krishna

Pero las ruinas más interesantes están al este del río, lo que se llama Vittala Temple. Es un enorme complejo, con varios templos además de ese, y una estructura de piedra que imita a un carro en el que tradicionalmente, se introducen las estatuas de los dioses y se pasean por las ciudades y los pueblos (ahora van en camiones o camionetas). Llegué allí al atardecer, que es la mejor hora para observar como los rayos del sol poniente cambian el color de la piedra. La entrada para los extranjeros es bastante más cara que para los indios (250 / 10 rupias), pero el taquillero estaba dispuesto a negociar para quedarse con mi dinero directamente, y al guardia le daba igual que la gente entrara con o sin ticket. Lo cierto es que llegué justo cuando cerraban la taquilla, a las 5 y media, pero cuando salí del templo, una hora después, los indios seguían llegando y entrando directamente, ni billete ni pagar en negro ni nada.

Durga Puja

Durga Puja es el festival más importante de Bengala. Calcuta se viste de fiesta durante 9 días, pero especialmente 5 días son los principales, en los que toda la ciudad sale a la calle día y noche para visitar los diferentes "pandals", estructuras de bambú, cartón piedra, madera y cualquier otro material de construcción ligero, que inundan temporalmente la ciudad, con las estatuas de la diosa Durga y sus hijos dentro. En las cuatro fotos de arriba podéis ver cuatro estatuas de Durga y sus hijos en diferentes estilos, aunque las que más abundan son similares a la primera foto.

Cuando digo que la ciudad se viste de fiesta, no es sólo que los edificios estén decorados con luces de colores y plantas, ni que los pandals, que son muy variados, le den un toque diferente a la ciudad, ni que la música en la calle, tradicional o moderna, anime el ambiente: es que los bengalis también se ponen sus mejores ropas para salir a la calle esos días. De ropa tradicional o de estilo occidental, sea como sea el tipo de vestimenta que elijan, es siempre elegante y se ve que es buena, de mejor calidad que la ropa del día a día. Como si esos cinco días principales fueran siempre domingo. Además también llevan más joyas que de costumbre, y si ya muchas mujeres se maquillan un poco todos los días, en Durga Puja no queda ni una que no lleve pintados hasta los dedos de los pies. Pero sin abusar, quiero decir, que el maquillaje que llevan no es excesivo ni demasiado llamativo: es simplemente, mucho más elegante de lo habitual.

Si en Kolkata ya hay mucha gente todos los días, en estos días está especialmente llena de gente. Tal vez porque como salen todos a la calle, además de que muchos que viven fuera de Kolkata vienen en estas fechas, se ve una inmensidad de personas. Por todas partes. Es emocionante ver cómo todos salen a la calle sin excepción, para divertirse y pasar tiempo con su familia, sus amigos, sus vecinos, para ver la ciudad, mostrar devoción a la diosa, comer snacks y dulces en la calle. Kolkata es una ciudad muy viva, pero es en Durga Puja cuando es más vibrante. Para mí, eso es lo mejor del festival: ver a la gente feliz y disfrutando en todo momento, cantando, bailando, sonriendo. 

Durante tres días yo formé parte de las miles de personas que paseaban de noche y de día por la ciudad, visitando las estatuas y encontrándose con conocidos. Incluso uno de los días, una profesora de la universidad nos invitó a mi compañera francesa y a mí a su casa familiar, donde también tenían una estatua de la diosa a la que presentaban ofrendas y hacían rituales. Era una puja familiar. Nos dieron dulces y comida bengalí que estaba deliciosa. También fuimos a ver los pandals del vecindario, algunos públicos, en la calle, otros privados; pero en Durga Puja incluso algunas casas abren sus puertas a la gente que quiere ver a la diosa. En uno de los pandals de la calle, un grupo de chicos me entregó un montón de dulces bengalís distintos: el chico tenía las manos llenas de dulces cuando me los pasó y se dio cuenta de que yo no podía con tantos en mis manos, y me pasó una bolsa para meterlos todos dentro. Entre algunas de las muchas cosas que ofrecen a Durga, hay comida, dulces, pero también ropa, saris, libretas, cosas de papelería...Luego las personas que le han ofrecido algo a la diosa se llevan dulces a cambio, dulces bendecidos. Pero siempre están dispuestos a compartir, incluso con extranjeras como yo. 

Durga Puja se celebra también en otros sitios de India, pero con otros nombres y no con la misma intensidad con la que se celebra aquí en Bengala. En Gujarat es Navratri, en el sur Dusshera, sea como sea que se llame, es una festividad muy importante, en la que la familia y los amigos se reúnen, además de una festividad religiosa es un acto social. Eso me resulta muy interesante.

El último día de la puja, las mujeres realizan un ritual ante la estatua de la diosa, que normalmente implica darle como de comer arroz, y con una bandeja llena de comida (arroz) y alguna lamparita de aceite o vela, hacerla girar como una noria delante de la diosa, o tocar su frente, su pecho y su vientre con la bandejita, varias veces, y al final acaban con la cara pintada de rojo. Luego, montan las estatuas de la diosa y de sus hijos en camiones o camionetas, en las que se suben también tanta gente como puede y se van, entre gritos y tambores, hacia el río Ganges o un lago, para sumergir las estatuas.

Fijaos en las gaitas...

Documentos TV: ¿La Generación Perdida?

Ya era hora de que alguien hablara sobre lo que pasa en España con el desemplo y los jóvenes, y la llamada "generación ni-ni" (ni estudian ni trabajan ni lo intentan) y la realidad de todo esto. Porque ciertos programas de la tele nos han dado a entender que Ni-Ni's somos todos los jóvenes, y no es así. Que Ni-Ni's somos todos los que apoyamos el 15M, porque no tenemos otra cosa que hacer, como si todo fuera un juego de niños. Eso les gustaría a muchos, porque significaría que no vamos en serio y que cuando se nos acabe el fuelle nos buscaremos otro juego y se acabarán sus problemas. Lo que pasa es que no es un juego: ¿cómo podría serlo? Es la realidad social de lo que pasa en España y en otros países, que no somos los únicos que sufrimos altas tasas de desempleo y empleos de mierda, lo que nos empuja a salir a la calle. Las cosas ya estaban mal antes, pero hasta que no se toca fondo, no se puede salir de nuevo a flote.

Pero el momento llegó el pasado 15 de mayo, y la lucha continúa. Y para que entendamos de una vez por todas por qué pasa, tenemos el estupendo reportaje grabado por Documentos TV de TVE que se emitió este pasado fin de semana. Os dejo el link para que no os lo perdáis:

¿La Generación Perdida?

Y adjunto una noticia de Periodismo Humano en la que podéis encontrar información acerca de la movilización mundial planeada para este próximo 15 de Octubre.